Come si realizza una giacca di pelle

Una giacca di pelle non si costruisce come si costruisce un cappotto di lana. La lana perdona: si vaporizza, si adatta, ritorna in forma sotto la pressa. La pelle non fa nulla di tutto questo: ogni foro d'ago è permanente, un pannello allungato resta allungato e nessuna rifinitura annullerà una cucitura eseguita nel punto sbagliato. Questo fatto stabilisce da quale parte della pelle proviene una manica e quanti punti per centimetro vengono impostati sulla macchina.

Come si realizza una giacca di pelle, dalla pelle grezza al capo finito?

Una giacca di pelle attraversa nove fasi: selezione delle pelli, modellistica, taglio, scarnitura, cucitura, fodera, minuteria, stiratura e ispezione finale. Le prime quattro decidono gran parte del risultato: quando i pannelli arrivano alla macchina da cucire, vestibilità e caduta sono già stabilite. Emilio Moretti è stata fondata a Firenze nel 1917; le sue giacche sono tagliate e rifinite a mano nel nostro atelier di Firenze, e realizzate su ordinazione anziché tagliate per il magazzino.

Perché ogni pelle è diversa?

Perché la pelle è cute, e la cute registra la vita dell'animale. La densità delle fibre varia all'interno di una stessa pelle: lungo la spina dorsale le fibre sono serrate e la pelle è compatta, mentre ventre e fianchi sono più lenti, più morbidi e molto più elastici. Punture d'insetto, cicatrici rimarginate e variazioni del fiore compaiono dove compaiono.

Anche la dimensione varia con l'animale: una pelle d'agnello offre una piccola superficie utile, il vitello di più, la vacchetta ancora di più, perciò le giacche in agnello richiedono più pannelli e un accostamento più accurato. La pelle anilina, colorata con tinture solubili e rifinita senza uno strato superficiale di pigmento, mostra tutto questo nel modo più evidente: nulla è stato spruzzato sopra il fiore. Le rifiniture stampate, come la stampa cocco del Sabbia Croco Bomber, mascherano le variazioni; una semplice nappa liscia non nasconde nulla.

Che cosa significa davvero pieno fiore?

Pieno fiore significa che lo strato più esterno della pelle, il fiore, è stato lasciato intatto, non levigato né smerigliato. È la parte più compatta della pelle, ed è per questo che la pelle pieno fiore resiste bene all'abrasione e sviluppa una patina invece di consumarsi. Il rovescio è che nulla è stato corretto, quindi i segni naturali restano visibili.

Il fiore corretto è quello stesso strato superiore levigato per eliminare le imperfezioni e poi rifinito, di solito con un rivestimento che uniforma l'aspetto. La crosta proviene dagli strati inferiori che restano dopo la separazione del fiore e non ha alcuna superficie di fiore; la maggior parte della pelle scamosciata è ricavata da essa. Così, quando una giacca come l'Aquila Relief Biker o l'Onice Biker viene definita in vitello pieno fiore, ciò indica quale strato della pelle sta indossando.

Che cosa fa un modello che una tabella taglie non può fare?

Un modello definisce la forma tridimensionale di un capo; una tabella taglie riporta solo alcune misure finite ricavate da esso. Nemmeno lo sviluppo taglie è un semplice ridimensionamento: spalle, giromanica e teste delle maniche cambiano proporzione in modo diverso al crescere della taglia, perciò ogni taglia viene ridisegnata anziché ingrandita.

La pelle aggiunge un vincolo che la sartoria non ha. La lana può essere adattata a vapore in una testa della manica curva; la pelle no, quindi la curva deve essere progettata nel modello, spesso suddividendolo in più pannelli. È per questo che un café racer aderente come il Velocita Cafe Racer pone un problema di modellistica diverso da una silhouette lunga come il Duchessa Coat, anche nella stessa pelle.

Perché conta il taglio a mano?

Perché la pelle si allunga più in una direzione che nell'altra, e solo una persona può decidere dove collocare ogni pannello sulla pelle. La pelle cede di più trasversalmente alla spina dorsale e di meno lungo di essa. Un tagliatore che lo sa dispone la lunghezza di un pannello anteriore lungo l'asse di minore allungamento, così che la giacca mantenga la sua linea, e riserva le zone più elastiche ai punti in cui si desidera movimento.

Il taglio industriale usa fustelle in acciaio premute attraverso pile di pelli, oppure un laser che segue un piazzamento ottimizzato. Entrambi sono rapidi, ed entrambi trattano la pelle come un materiale uniforme. Un tagliatore a mano lavora con un coltello seguendo un modello, un pannello alla volta, aggirando cicatrici e ventre lento e accostando il fiore tra i due davanti, così che la giacca si legga come un'unica pelle. Non si può fare in serie: ed è proprio questo ciò che offre.

Che cos'è la scarnitura, e perché una cucitura ne ha bisogno?

La scarnitura consiste nell'assottigliare la pelle ai bordi prima di unire i pannelli, così che le cuciture non si accumulino in rilievi. La pelle per abbigliamento ha generalmente uno spessore di circa un millimetro; a volte lo spessore viene indicato in once, dove un'oncia corrisponde a circa 0,4 mm, ossia un sessantaquattresimo di pollice. Unendo due bordi lo si raddoppia; aggiungendo una paramontura o un nastro della zip, la cucitura diventa una costola rigida a contatto con chi la indossa.

Assottigliare prima ogni bordo mantiene la cucitura finita vicina allo spessore di un singolo pannello. Nessuno vede un bordo scarnito; se ne avverte l'assenza quando una giacca resta piatta al collo e al polsino. Ne dipendono anche i bordi ripiegati e le tasche a filetto.

Come si cuce la pelle, e perché non usare più punti?

La pelle si cuce con un punto più lungo rispetto al tessuto, perché ogni punto è un foro e i fori indeboliscono il materiale. Una lunghezza del punto di circa tre millimetri, circa tre punti per centimetro, è comune sulla pelle per abbigliamento; aumentando la densità, la cucitura si comporta come la perforazione di un foglio di francobolli, offrendo alla pelle una linea lungo cui strapparsi.

Il filo è tipicamente nylon o poliestere incollato, rivestito per resistere all'abrasione all'interno dei fori dell'ago. La geometria dell'ago conta altrettanto: un ago a punta tagliente incide un canale nella pelle pesante, mentre le pelli morbide per abbigliamento richiedono una punta più arrotondata che sposta le fibre invece di reciderle. Nemmeno si usano spilli: gli spilli lasciano segni permanenti, quindi i pannelli vengono tenuti con mollette, nastro o adesivo temporaneo. Un errore non si può scucire dalla pelle; i fori restano.

Come si applicano fodera, zip e minuteria?

La fodera viene costruita come un secondo guscio completo e poi unita a quello in pelle, le zip vengono inserite piatte tramite il loro nastro e di solito impunturate, e automatici, rivetti e occhielli vengono applicati con stampi sotto pressione. La fodera svolge un lavoro reale: permette alla giacca di scorrere su una camicia, distribuisce la tensione sulla spalla e, in un capo trapuntato o in shearling, è essa stessa l'isolamento. Lo shearling è pelle di montone conciata con il vello ancora attaccato, quindi un capo come l'Artico Shearling rovescia questa logica: la lana è la fodera, e pelle e vello non possono mai essere separati.

Poi la giacca viene stirata: i margini di cucitura incollati vengono rullati o battuti piatti e fissati a calore secco, mai a vapore, poiché l'umidità combinata con il calore può restringere la pelle o lasciare una lucidatura permanente. Infine viene ispezionata chiusa e aperta: simmetria tra i davanti, scorrimento della zip da un capo all'altro, funzionamento della minuteria, fili, corrispondenza dei pannelli. La vista a 360 gradi su ogni pagina prodotto è quella stessa ispezione, resa disponibile prima dell'ordine.

Che cosa cambia davvero la produzione su ordinazione?

Cambia il momento in cui la pelle viene tagliata. Nella produzione per il magazzino, le pelli vengono tagliate in base a una previsione: l'assortimento di taglie è deciso in anticipo, tagliato in grandi quantità e immagazzinato, e ciò che non si vende ha già consumato la pelle. La produzione su ordinazione inverte questo processo: il modello viene posato sulla pelle dopo che l'ordine esiste, quindi nulla viene tagliato in via speculativa.

La conseguenza sta nel modo in cui la pelle viene utilizzata. Poiché le pelli sono irregolari e il taglio è un problema di piazzamento, un tagliatore che lavora un ordine alla volta può collocare i pannelli attorno ai difetti e conservare gli scarti per paramonture, filetti e piccole parti. Non si produce nulla che nessuno abbia chiesto, e nell'abbigliamento i capi finiti invenduti sprecano molto più materiale degli scarti. Emilio Moretti taglia su ordinazione l'intera gamma dalla XS alla XXL, così ogni taglia è realizzata allo stesso modo.

Nessuno dei due metodi è un inganno. Il taglio a fustella è preciso, e una linea di fabbrica produrrà mille giacche quasi identiche più in fretta di quanto un atelier potrebbe produrne dieci. Ciò che non può fare è guardare una pelle e decidere che questa cicatrice va sotto il braccio: ed è per questo che due giacche dallo stesso modello non sono mai lo stesso oggetto.

In breve

• Nove fasi: selezione delle pelli, modello, taglio, scarnitura, cucitura, fodera, minuteria, stiratura, ispezione; le prime quattro decidono gran parte del risultato.
• Pieno fiore significa che lo strato esterno del fiore è intatto. Il fiore corretto è levigato e rifinito; la crosta non ha alcuno strato di fiore.
• Il taglio a mano segue l'allungamento della pelle: compatta lungo la spina dorsale, lenta sul ventre. Fustelle e laser non leggono nulla.
• Scarnitura e densità del punto sono decisioni invisibili: i bordi assottigliati mantengono piatte le cuciture, un punto più lungo impedisce che si formi una linea di strappo.
• Su ordinazione significa che la pelle viene tagliata dopo che l'ordine esiste, quindi non si realizza alcun capo che nessuno abbia chiesto.

Può vedere come queste decisioni cambiano da una silhouette all'altra nell'intera collezione di trenta modelli, suddivisa tra giacche da uomo e giacche da donna, e leggere da dove nasce il metodo nella nostra storia.