Wie eine Lederjacke entsteht

Eine Lederjacke wird nicht so gebaut wie ein Wollmantel. Wolle verzeiht – sie lässt sich dämpfen, sie gibt nach, sie zieht sich unter der Presse wieder in Form. Leder tut nichts davon: Jedes Nadelloch bleibt, eine gedehnte Bahn bleibt gedehnt, und keine Endbearbeitung macht eine an der falschen Stelle genähte Naht rückgängig. Diese Tatsache bestimmt, aus welchem Teil der Haut ein Ärmel stammt und auf wie viele Stiche pro Zentimeter die Maschine eingestellt wird.

Wie entsteht eine Lederjacke, von der Haut bis zum fertigen Kleidungsstück?

Eine Lederjacke durchläuft neun Stufen: Auswahl der Haut, Schnitterstellung, Zuschnitt, Schärfen, Nähen, Futter, Beschläge, Pressen und Endkontrolle. Die ersten vier entscheiden über den Großteil des Ergebnisses – wenn die Teile die Nähmaschine erreichen, stehen Passform und Fall bereits fest. Emilio Moretti wurde 1917 in Florenz gegründet; seine Jacken werden in unserem Atelier in Florenz von Hand zugeschnitten und von Hand vollendet und auf Bestellung gefertigt, statt auf Vorrat zugeschnitten.

Warum ist jede Haut anders?

Weil Leder Haut ist, und Haut zeichnet das Leben des Tieres auf. Die Faserdichte variiert innerhalb einer einzigen Haut: Entlang des Rückgrats sind die Fasern dicht und das Leder ist fest, während Bauch und Flanken lockerer, weicher und weit dehnbarer sind. Insektenstiche, verheilte Narben und Unterschiede im Narbenbild erscheinen dort, wo sie eben erscheinen.

Auch die Größe hängt vom Tier ab – ein Lammfell ergibt eine kleine nutzbare Fläche, ein Kalbfell mehr, eine Rindshaut noch mehr –, weshalb Jacken aus Lammleder mehr Teile und eine genauere Abstimmung brauchen. Anilinleder, das mit löslichen Farbstoffen gefärbt und ohne pigmentierte Deckschicht zugerichtet wird, zeigt all dies am offensten: Nichts wurde über den Narben gesprüht. Geprägte Oberflächen wie die Krokoprägung des Sabbia Croco Bomber kaschieren Unterschiede; ein schlichtes, glattes Nappa verbirgt nichts.

Was bedeutet „vollnarbig“ eigentlich?

Vollnarbig bedeutet, dass die äußerste Schicht der Haut – der Narben – unversehrt geblieben ist, weder geschliffen noch gebufft. Sie ist der am dichtesten gepackte Teil der Haut, weshalb Vollnarbenleder Abrieb gut widersteht und Patina annimmt, statt sich durchzuscheuern. Der Preis dafür ist, dass nichts wegkorrigiert wurde, sodass natürliche Zeichnungen sichtbar bleiben.

Geschliffenes Narbenleder (Top-Grain) ist dieselbe obere Schicht, abgeschliffen, um Makel zu entfernen, und dann neu zugerichtet, meist mit einer Beschichtung, die das Erscheinungsbild vereinheitlicht. Spaltleder stammt aus den unteren Schichten, die nach dem Abtrennen des Narbens übrig bleiben, und hat überhaupt keine Narbenoberfläche; das meiste Veloursleder wird daraus hergestellt. Wenn also eine Jacke wie die Aquila Relief Biker oder die Onice Biker als vollnarbiges Kalbsleder bezeichnet wird, benennt dies, welche Schicht der Haut Sie tragen.

Was leistet ein Schnitt, was eine Größentabelle nicht kann?

Ein Schnitt bestimmt die dreidimensionale Form eines Kleidungsstücks; eine Größentabelle gibt nur einige fertige Maße wieder, die daraus abgenommen wurden. Auch das Gradieren ist kein bloßes Skalieren – Schultern, Armlöcher und Armkugeln verändern ihre Proportionen unterschiedlich, wenn die Größe steigt, daher wird jede Größe neu gezeichnet, statt vergrößert zu werden.

Leder bringt eine Einschränkung mit sich, die die Schneiderei nicht kennt. Wolle lässt sich mit Dampf in eine gewölbte Armkugel einhalten; Leder nicht, also muss die Wölbung in den Schnitt hineinkonstruiert werden, oft indem man sie auf mehr Teile verteilt. Deshalb stellt ein eng anliegender Cafe Racer wie der Velocita Cafe Racer eine andere Schnittaufgabe dar als eine lange Silhouette wie der Duchessa Coat, selbst im gleichen Leder.

Warum ist der Zuschnitt von Hand wichtig?

Weil sich Leder in eine Richtung stärker dehnt als in die andere, und nur ein Mensch entscheiden kann, wo jedes Teil auf der Haut liegt. Quer zum Rückgrat gibt Leder am meisten nach, längs am wenigsten. Ein Zuschneider, der das weiß, legt die Länge eines Vorderteils entlang der dehnungsarmen Achse, damit die Jacke ihre Linie hält, und spart die dehnbareren Bereiche für die Stellen auf, an denen Bewegung gewollt ist.

Der industrielle Zuschnitt verwendet Bandstahlmesser, die durch gestapelte Häute gepresst werden, oder einen Laser, der einem verschachtelten Schnittbild folgt. Beides ist schnell, und beides behandelt die Haut als gleichförmiges Material. Ein Zuschneider von Hand arbeitet mit einem Messer am Schnitt entlang, ein Teil nach dem anderen, umgeht Narben und lockeren Bauch und stimmt den Narben zwischen den beiden Vorderteilen ab, damit die Jacke wie aus einer Haut wirkt. Das lässt sich nicht in Serie fertigen – und genau das ist sein Wert.

Was ist Schärfen, und warum braucht eine Naht es?

Schärfen bedeutet, das Leder an den Kanten auszudünnen, bevor die Teile verbunden werden, damit sich Nähte nicht zu Wülsten aufbauen. Bekleidungsleder ist im Allgemeinen etwa einen Millimeter stark; die Stärke wird manchmal stattdessen in Unzen angegeben, wobei eine Unze etwa 0,4 mm entspricht, also einem Vierundsechzigstel Zoll. Legt man zwei Kanten zusammen, hat man diese Stärke verdoppelt – kommt ein Besatz oder ein Reißverschlussband hinzu, wird die Naht zu einer harten Rippe am Körper.

Wird jede Kante zuvor ausgedünnt, bleibt die fertige Naht nahe an der Stärke eines einzelnen Teils. Niemand sieht eine geschärfte Kante; man spürt ihr Fehlen, wenn eine Jacke an Kragen und Ärmelabschluss flach anliegt. Auch umgeschlagene Kanten und Paspeltaschen hängen davon ab.

Wie wird Leder genäht, und warum nicht mit mehr Stichen?

Leder wird mit einem längeren Stich genäht als Stoff, denn jeder Stich ist ein Loch, und Löcher schwächen das Material. Eine Stichlänge von rund drei Millimetern – etwa drei Stiche pro Zentimeter – ist bei Bekleidungsleder üblich; erhöht man die Dichte, verhält sich die Naht wie die Perforation eines Briefmarkenbogens und gibt dem Leder eine Linie vor, an der es reißen kann.

Das Garn ist in der Regel gebondetes Nylon oder Polyester, beschichtet, um dem Abrieb in den Nadellöchern zu widerstehen. Die Geometrie der Nadel zählt ebenso: Eine Schneidspitze schneidet einen Kanal durch schweres Leder, während weiche Bekleidungsleder eine rundere Spitze verlangen, die die Fasern beiseiteschiebt, statt sie zu durchtrennen. Gesteckt wird ebenfalls nicht – Stecknadeln hinterlassen bleibende Spuren, daher werden die Teile mit Klammern, Klebeband oder vorübergehendem Kleber gehalten. Einen Fehler kann man aus Leder nicht heraustrennen; die Löcher bleiben.

Wie werden Futter, Reißverschlüsse und Beschläge eingesetzt?

Das Futter wird als vollständige zweite Hülle gefertigt und dann mit der Lederhülle verbunden, Reißverschlüsse werden flach an ihrem Band eingesetzt und meist abgesteppt, und Druckknöpfe, Nieten und Ösen werden mit Stempeln unter Druck gesetzt. Das Futter leistet echte Arbeit: Es lässt die Jacke über ein Hemd gleiten, verteilt die Belastung über die Schulter, und bei einem gesteppten oder Lammfellstück ist es selbst die Isolierung. Lammfell ist Schaffell, das mit der noch anhaftenden Wolle gegerbt wird, daher kehrt ein Kleidungsstück wie das Artico Shearling diese Logik um – die Wolle ist das Futter, und Haut und Wolle lassen sich nie trennen.

Dann wird die Jacke gepresst: geklebte Nahtzugaben werden flach gerollt oder geklopft und mit trockener Hitze fixiert, niemals mit Dampf, denn Feuchtigkeit in Verbindung mit Hitze kann Leder schrumpfen lassen oder einen bleibenden speckigen Glanz hinterlassen. Schließlich wird sie geschlossen und offen geprüft – Symmetrie zwischen den Vorderteilen, Lauf des Reißverschlusses von Ende zu Ende, Funktion der Beschläge, Fadenenden, Abstimmung der Teile. Die 360-Grad-Ansicht auf jeder Produktseite ist dieselbe Prüfung, zugänglich gemacht, bevor Sie bestellen.

Was ändert die Fertigung auf Bestellung tatsächlich?

Sie ändert den Zeitpunkt, zu dem das Leder zugeschnitten wird. In der Lagerproduktion werden Häute nach einer Prognose zugeschnitten: Der Größenlauf wird im Voraus festgelegt, in großen Mengen zugeschnitten und eingelagert, und was sich nicht verkauft, hat die Haut bereits verbraucht. Die Fertigung auf Bestellung kehrt das um – der Schnitt wird auf die Haut gelegt, nachdem die Bestellung vorliegt, sodass nichts auf Verdacht zugeschnitten wird.

Die Folge zeigt sich darin, wie die Haut genutzt wird. Weil Häute unregelmäßig sind und der Zuschnitt eine Frage der Verschachtelung ist, kann ein Zuschneider, der jeweils eine Bestellung bearbeitet, die Teile um Fehlstellen herum platzieren und Reststücke für Besätze, Paspeln und Kleinteile aufbewahren. Es wird nichts produziert, wonach niemand gefragt hat – und in der Bekleidung verschwenden unverkaufte fertige Kleidungsstücke weit mehr Material als Reststücke. Emilio Moretti schneidet über die gesamte Größenspanne von XS bis XXL auf Bestellung zu, sodass jede Größe auf dieselbe Weise gefertigt wird.

Keine der beiden Methoden ist ein Betrug. Der Stanzzuschnitt ist präzise, und eine Fabrikstraße fertigt tausend nahezu identische Jacken schneller, als irgendein Atelier zehn fertigen könnte. Was sie nicht kann, ist, eine einzelne Haut zu betrachten und zu entscheiden, dass diese Narbe unter den Arm gehört – weshalb zwei Jacken aus einem Schnitt nie dasselbe Objekt sind.

Die kurze Antwort

• Neun Stufen: Auswahl der Haut, Schnitt, Zuschnitt, Schärfen, Nähen, Futter, Beschläge, Pressen, Kontrolle – die ersten vier entscheiden das meiste.
• Vollnarbig bedeutet, dass die äußere Narbenschicht unversehrt ist. Geschliffenes Narbenleder ist abgeschliffen und neu zugerichtet; Spaltleder hat überhaupt keine Narbenschicht.
• Der Zuschnitt von Hand folgt der Dehnung der Haut: fest entlang des Rückgrats, locker am Bauch. Stanzmesser und Laser lesen nichts.
• Schärfen und Stichdichte sind unsichtbare Entscheidungen – ausgedünnte Kanten halten Nähte flach, ein längerer Stich verhindert, dass sich eine Reißlinie bildet.
• Auf Bestellung bedeutet, dass die Haut zugeschnitten wird, nachdem die Bestellung vorliegt, sodass kein Kleidungsstück entsteht, wonach niemand gefragt hat.

Wie sich diese Entscheidungen zwischen den Silhouetten unterscheiden, sehen Sie in der vollständigen Kollektion von dreißig Modellen, aufgeteilt in Herrenjacken und Damenjacken, und woher die Methode stammt, lesen Sie in unserer Geschichte.