Cómo se hace una chaqueta de cuero

Una chaqueta de cuero no se construye como un abrigo de lana. La lana perdona: se vaporiza, se embebe, recupera su forma bajo la plancha. El cuero no hace nada de eso: cada agujero de aguja es permanente, un panel estirado se queda estirado y ningún acabado deshará una costura cosida en el lugar equivocado. Ese hecho determina de qué parte de la piel sale una manga y cuántas puntadas por centímetro se programan en la máquina.

¿Cómo se fabrica una chaqueta de cuero, de la piel a la prenda terminada?

Una chaqueta de cuero pasa por nueve etapas: selección de la piel, patronaje, corte, rebajado, cosido, forro, herrajes, planchado e inspección final. Las cuatro primeras deciden la mayor parte del resultado: cuando los paneles llegan a la máquina de coser, el ajuste y la caída ya están fijados. Emilio Moretti se fundó en Florencia en 1917; sus chaquetas se cortan y se terminan a mano en nuestros atelier de Florencia, y se hacen por encargo en lugar de cortarse para stock.

¿Por qué cada piel es distinta?

Porque el cuero es piel, y la piel registra la vida del animal. La densidad de las fibras varía dentro de una misma piel: a lo largo del espinazo las fibras están apretadas y el cuero es firme, mientras que el vientre y los flancos son más flojos, más suaves y mucho más elásticos. Las picaduras de insectos, las cicatrices curadas y las variaciones de la flor aparecen donde aparecen.

El tamaño también varía según el animal —una piel de cordero ofrece una superficie útil pequeña, la de becerro más, la de vaca más aún—, así que las chaquetas de piel de cordero necesitan más paneles y un casado más cuidadoso. El cuero anilina, teñido con tintes solubles y acabado sin capa superior de pigmento, muestra todo esto con la mayor franqueza: no se ha pulverizado nada sobre la flor. Los acabados prensados, como el grabado de cocodrilo de la Sabbia Croco Bomber, disimulan la variación; una napa lisa no esconde nada.

¿Qué significa realmente plena flor?

Plena flor significa que la capa más externa de la piel —la flor— se ha dejado intacta, sin lijar ni pulir. Es la parte más compacta de la piel, por eso el cuero plena flor resiste bien la abrasión y adquiere pátina en lugar de desgastarse hasta romperse. La contrapartida es que no se ha corregido nada, así que las marcas naturales siguen siendo visibles.

La flor corregida es esa misma capa superior lijada para eliminar imperfecciones y después reacabada, normalmente con un recubrimiento que uniformiza el aspecto. El serraje procede de las capas inferiores que quedan tras separar la flor y no tiene superficie de flor; la mayor parte del ante se hace con él. Así, cuando una chaqueta como la Aquila Relief Biker o la Onice Biker se describe como piel de becerro plena flor, eso indica qué capa de la piel lleva usted puesta.

¿Qué hace un patrón que una tabla de tallas no puede hacer?

Un patrón define la forma tridimensional de una prenda; una tabla de tallas solo recoge unas pocas medidas finales tomadas de él. El escalado tampoco es una simple ampliación: los hombros, las sisas y las copas de manga cambian de proporción de manera distinta a medida que sube la talla, así que cada talla se vuelve a dibujar en lugar de agrandarse.

El cuero añade una limitación que la sastrería no tiene. La lana puede embeberse en una copa de manga curva con vapor; el cuero no, así que la curva tiene que estar resuelta en el patrón, a menudo dividiéndolo en más paneles. Por eso una café racer ceñida como la Velocita Cafe Racer es un problema de patronaje distinto de una silueta larga como el Duchessa Coat, incluso en el mismo cuero.

¿Por qué importa el corte a mano?

Porque el cuero estira más en una dirección que en la otra, y solo una persona puede decidir dónde se sitúa cada panel sobre la piel. El cuero cede más a lo ancho del espinazo y menos a lo largo. Un cortador que lo sabe orienta el largo de un delantero según el eje de menor estiramiento para que la chaqueta conserve su línea, y reserva las zonas más elásticas para donde se busca movimiento.

El corte industrial utiliza troqueles de fleje prensados a través de pieles apiladas, o un láser que sigue una marcada encajada. Ambos son rápidos, y ambos tratan la piel como un material uniforme. Un cortador manual trabaja con una cuchilla sobre un patrón, panel a panel, sorteando cicatrices y la zona floja del vientre y casando la flor entre los dos delanteros para que la chaqueta se lea como una sola piel. No puede hacerse por lotes, y eso es precisamente lo que aporta.

¿Qué es el rebajado y por qué lo necesita una costura?

El rebajado consiste en adelgazar el cuero en los bordes antes de unir los paneles, para que las costuras no se acumulen en relieves. El cuero para prendas suele tener alrededor de un milímetro de grosor; a veces el grosor se expresa en onzas, donde una onza equivale a unos 0,4 mm, o una sesentaicuatroava parte de pulgada. Al doblar dos bordes juntos, ese grosor se duplica; si se añade una vista o una cinta de cremallera, la costura se convierte en un nervio duro contra quien la lleva.

Adelgazar antes cada borde mantiene la costura terminada cerca del grosor de un solo panel. Nadie ve un borde rebajado; se nota su ausencia cuando una chaqueta queda plana en el cuello y en el puño. Los bordes vueltos y los bolsillos de ribete también dependen de ello.

¿Cómo se cose el cuero y por qué no usar más puntadas?

El cuero se cose con una puntada más larga que la tela, porque cada puntada es un agujero y los agujeros debilitan el material. En el cuero para prendas es habitual un largo de puntada de unos tres milímetros —unas tres puntadas por centímetro—; si se aumenta la densidad, la costura se comporta como el troquelado de una hoja de sellos y le da al cuero una línea por la que rasgarse.

El hilo suele ser de nailon o poliéster bondeado, recubierto para resistir la abrasión dentro de los agujeros de la aguja. La geometría de la aguja importa igual: una aguja de punta cortante abre un canal en el cuero grueso, mientras que los cueros suaves para prendas admiten una punta más redondeada que aparta las fibras en lugar de cortarlas. Tampoco se usan alfileres: dejan marcas permanentes, así que los paneles se sujetan con pinzas, cinta o adhesivo temporal. Un error no se puede descoser del cuero; los agujeros se quedan.

¿Cómo se colocan el forro, las cremalleras y los herrajes?

El forro se construye como una segunda carcasa completa y después se une a la de cuero, las cremalleras se colocan planas por su cinta y normalmente se pespuntean, y los automáticos, remaches y ojetes se fijan con troqueles a presión. El forro cumple una función real: permite que la chaqueta se deslice sobre una camisa, reparte la tensión sobre el hombro y, en una pieza acolchada o de borrego, es el propio aislamiento. El borrego es piel de oveja curtida con la lana aún adherida, así que una prenda como la Artico Shearling invierte esa lógica: la lana es el forro, y piel y lana nunca pueden separarse.

Después se plancha la chaqueta: los márgenes de costura encolados se aplanan con rodillo o martillo y se fijan con calor seco, nunca con vapor, ya que la humedad combinada con el calor puede encoger el cuero o dejarle un brillo vidriado permanente. Por último se inspecciona cerrada y abierta: simetría entre los delanteros, recorrido de la cremallera de un extremo a otro, funcionamiento de los herrajes, cabos de hilo, casado de paneles. La vista de 360 grados de cada página de producto es esa misma inspección, puesta a su disposición antes de hacer el pedido.

¿Qué cambia realmente la fabricación por encargo?

Cambia el momento en que se corta el cuero. En la producción para stock, las pieles se cortan según una previsión: la gama de tallas se decide de antemano, se corta en serie y se almacena, y lo que no se vende ya ha consumido la piel. La fabricación por encargo invierte ese orden: el patrón se coloca sobre la piel cuando el pedido ya existe, así que no se corta nada de forma especulativa.

La consecuencia está en cómo se aprovecha la piel. Como las pieles son irregulares y el corte es un problema de encaje, un cortador que trabaja un pedido cada vez puede situar los paneles alrededor de los defectos y guardar los retales para vistas, ribetes y piezas pequeñas. No se produce nada que nadie haya pedido, y en la ropa, las prendas terminadas sin vender desperdician mucho más material que los retales. Emilio Moretti corta por encargo en toda la gama de la XS a la XXL, así que cada talla se hace de la misma manera.

Ninguno de los dos métodos es un engaño. El corte con troquel es preciso, y una línea de fábrica producirá mil chaquetas casi idénticas más rápido de lo que cualquier atelier podría producir diez. Lo que no puede hacer es mirar una piel y decidir que esta cicatriz va bajo el brazo, y por eso dos chaquetas del mismo patrón nunca son el mismo objeto.

La respuesta breve

• Nueve etapas: selección de la piel, patrón, corte, rebajado, cosido, forro, herrajes, planchado, inspección; las cuatro primeras deciden la mayor parte.
• Plena flor significa que la capa exterior de la flor está intacta. La flor corregida se lija y se reacaba; el serraje no tiene capa de flor.
• El corte a mano sigue el estiramiento de la piel: firme a lo largo del espinazo, flojo en el vientre. Los troqueles y los láseres no leen nada.
• El rebajado y la densidad de puntada son decisiones invisibles: los bordes adelgazados mantienen planas las costuras, una puntada más larga evita que se forme una línea de desgarro.
• Por encargo significa que la piel se corta cuando el pedido ya existe, así que no se hace ninguna prenda que nadie haya pedido.

Puede ver cómo difieren estas decisiones entre siluetas en la colección completa de treinta modelos, repartida entre chaquetas de hombre y chaquetas de mujer, y leer de dónde procede el método en nuestra historia.